Порекло доњег рубља

Идеја да су одевни предмети приватни или јавни или да тело може бити у одговарајуће одевеном или одевеном стању релативни је појам који се временом разликује и од културе до културе. Чини се да ниједно племенско друштво, уколико није инфилтрирано концептима западњачке одеће, нема одећу која би се могла сматрати доњим вешом: одевне предмете који делују као слој изолације између коже тела и његове горње одеће.

Антрополог Тед Полхемус користи пример завеса, који је одећа одједном у директном контакту са гениталијама носиоца, али истовремено отворена за поглед јавности. Он претпоставља да је та присност дозвољена у малим успостављеним заједницама где се о учесницима зна све, за разлику од ритуала који се следе у већим, индустријализованијим, а самим тим и анонимним друштвима. Тек када је културолошки појам приватности очигледан, доње рубље може да изврши своју ритуалну функцију штитећи тело од отвореног надзора других.

У древном Египту је осмишљен концепт да се други слој одеће налази између коже и спољног, украсније украшеног слоја хаљине. У то време унутрашњи слој се више носио као статусни симбол него из било којих еротских или практичних разлога.

Чини се да се доњи веш у Европи и Северној Америци развио у опсегу и сложености како се поглед нагог тела претвара из свакодневне јавне појаве у друштвени табу, а кодекси прихватљиве друштвене етикеције и уљудности сматрају да је голо тело приватно. Стратегије ступају у игру како би тело учиниле угледним, а доње рубље тако постиже своју примарну улогу, да заштити сексуалне зоне тела од погледа других.

забавне идеје за 13 година

До доњег рубља у деветнаестом веку у Европи и Северној Америци имале су две главне функције: да штите скупу горњу одећу од прљавштине доњег дела тела, јер је купање већини био скуп и дуготрајан луксуз, и да додају додатни слој изолације . Први предмети доњег рубља били су унисекс и безразредне смјене постељине без посебних еротских конотација. Међутим, до деветнаестог века појам доњег рубља почео је да се мења како је мода постајала све рођеније.

Доње рубље је остало практично и функционално за мушкарце, при чему је памук био основни материјал, али за жене је постало еротски егзоскелет који помаже постизању модерне силуете ограничавањем тела и кодирањем одређених делова као сексуалних. Корзет, на пример, изведен из кувана од 1300-их, крута ланена туника од лана постала је уређај који се користи за сажимање струка, истовремено привлачећи пажњу на дојке и бокове. То доводи до инхерентне напетости у природи доњег рубља: оно скрива, али истовремено открива и ерогене зоне тела. Адам и Ева су можда гениталије скромно покрили лишћем смокве, али тиме су скренули пажњу на полне делове тела.

На пример, грудњак подржава дојке, али истовремено ствара деколте, потпуно измишљену ерогену зону која постоји само као резултат доњег веша који је ствара. Доње рубље такође постоји да би прикрило неуредну стварност функција тела. С једне стране, посматрачи су фасцинирани слојевима одеће који се скидају, али су одбијени када се суоче са траговима тела који су остали. Као што каже народна изрека, „Никада не бисмо требали прати јавно прљаво рубље“.

Полхемус види доњи веш као спречавање онога што он назива „еротским проницањем“ (стр. 114) у јавним сусретима, као у случају мушкараца, чији пениси нису увек подложни добровољној контроли. Стога чврсто везани корзет који су носиле жене (и деца до краја осамнаестог века, када се филозоф Јеан-Јацкуес Роуссеау залагао за њихово укидање за децу) није био само хир моде, већ се веровало да пружа подршку крхким телима жена и да ограничи њихову сексуалност; жене би могле бити „тесно повезане“, али и „лабаве“.

Корзет је такође пример како су се одређени облици доњег рубља уселили и излазили из моде и прерађивани у различите одевне предмете који задржавају примарну функцију обликовања тела у модеран идеал. Кутурије Паул Поирет можда је прогласио корзет мртвим до 1920-их, али је само попримио друге облике као што су плесни корзет, појас и навођење 1950-их.

До 1980-их корзет се преселио у горњу одећу радом британске дизајнерке Вивиенне Вествоод која је у својој основној колекцији портрета из 1990. године представила фотографски штампане корзете користећи дело уметника из осамнаестог века Францоиса Боуцхера (1703-1770). Поткопала је читав појам корзета као физички ограничавајући доњи веш употребом ликре, уместо оригиналних остатака од китове кости или челика верзије из деветнаестог века. Еластичне стране Вествоодовог дизајна значиле су крај везицама напред или позади. Корзет се сада могао навући преко главе једним лаким покретом.

До деветнаестог века опсег доњег рубља доступног женама постао је разрађен и његова употреба је забрањена идејама сексуалног бонтона до те мере да се случајно откривање доњег веша сматрало застрашујућим као и само голо тело. 1930. Ј. Ц. Флугел ин Психологија одеће покушао је да објасни: „Одећа која, због недостатка украса, очигледно није намењена за гледање (попут женских корзета и трегера, грубљих облика доњег рубља) када се случајно погледа ствара неугодан осећај задирања у приватност који се често граничи са непристојан. То је попут гледања „иза кулиса“ и на тај начин откривања илузије “(стр. 194). Остаци ове идеје могу се видети у савременој култури, као што је на пример изузетно непријатно стање човека кога виде спуштеног затварача на панталонама, чак иако је све што ће открити његово доње рубље.

У деветнаестом и раном двадесетом веку, на доњи веш, у неким случајевима, није се могло директно позивати у учтивом разговору, с тим што је фаворизована фраза била „немерљиво“. Двадесети век је донео промене, укључујући и постепено опуштенији однос према сексуалности и доњем вешу.

Кључни предмет женског доњег рубља развијен је 1913. године када је дебитантка из Њујорка Мари Пхелпс Јацоб, под именом Царессе Цросби, дизајнирала један од првих модерних грудњака, иако појам подупирања дојки датира још из Римског царства када су жене носиле шалове или стропхиум да се истакну из „варварских“ неспутаних груди робова. Јаковљев грудњак био је без костију и држао је средњи прст слободним, док је груди суспендовао одозго, уместо да их гура одоздо, као што је била природа стезника.

Конзолни су грудњаке педесетих година додале фирме као што је Варнер'с, која је купила оригинални Јацобов патент, и Триумпх, чији је грудњак у облику конуса, кружно шивен у најлону или памучном батисту, носила популарна холивудска инкарнација џемперице као пример звезда попут Јаине Мансфиелд и Мамие ван Дорен.

У Америци се синдикално одело односило на мушкарце све до 1930-их, када су прве кратке панталоне са копчама на јарму, првобитно развијене за војнике током Првог светског рата, постале слободније доступне. Унион одело, израђено од плетених тканина које су сезале од зглобова до глежња, било је један од првих индустријски произведених предмета доњег рубља и наглашавало је топлину, а не удобност или удобност. Није се директно позвао на пенис, за разлику од бакалара, који се мање односио на сексуалност, а више на чин и статус.

Међутим, масовне културне промене догодиле су се 1930-их када је Цоопер Инц представио свој дизајн Јоцкеи И-предњег дела са преклапајућом мухом ради лакшег мокрења. Исте деценије боксерица, првобитно издата пешадинцима за летњу одећу у Америци током Првог светског рата, започела је своју прихватљивост у мушком доњем вешу. Шездесетих година прошлог века приметила се модерна доња одећа од најлона и полиестера за мушкарце и жене, која се наставила током 1970-их. До 1980-их произвођачи су одговорили на оно што се чинило као новопечени модно писмени мушки потрошач, популарно назван Нови човек, који се активније интересовао за своју негу и, истовремено, за доњи веш.

Цалвин Клеин је помогао у преради мушкости као еротске на крају двадесетог века својом рекламном кампањом фотографа Херб Риттс-а 1993. године, користећи глумца Марка Вахлберга, претвореног у поп звезду. Вахлберг је у доњем вешу Цалвина Клеина представљена као снажно сексуална фигура која преокреће традиционални језик оглашавања и представљање мушких тела. Вахлберг је своје полуодјевено разрађено тело приказао у главној рекламној кампањи која је привлачила и мушки и женски поглед. Тело мушкарца могло би да се сексуализује изван страница геј еротских слика, а жене би могле да пронађу задовољство у гледању. Друштвена и физичка снага мушкости више се није изражавала само кроз свет посла, већ кроз полуголо тело одевено у дизајнерско доње рубље.

Док се мушко доње рубље поигравало са еротском, али и практичном идејом, женско доње рубље почело је да упућује на атлетику, што одражава све веће интересовање и учешће у вежбању и свету физичке културе. Од почетка двадесетог века, како су се променили културни ставови према женама и спорту и када је призната атлетска, а не репродуктивна функција, произвођачи су одговорили практичнијим доњим вешом. Један важан развој био је Дупонтов проналазак најлона 1938. године, који је помогао у стварању низа доњег веша који се лако негује и капа. Ликра је направљена 1950. године, нови материјал од плетива од два предива: синтетички полиестер или полиамид и еластична влакна или спандекс.

Доње рубље које се директно односило на атлетику требало је да достигне висину 1980-их година, када су аеробне вежбе и ново затегнуто и мишићаво тело које су уследиле постали културни идеал за жене. Тркачица Хинда Миллер изумила је спортски грудњак, који је постао класика дизајна женског доњег рубља, направљен од растезљиве тканине без закопчавајућих елемената како би се лако навлачио преко главе - директан одговор на потребе спортисткиња које су ушле у уобичајену моду. Спортски грудњак је постао знак здравог начина живота, а не одећа коју једноставно носе жене спортисти. Почетком двадесет првог века многи доњи веш имали су контролу тела као своју примарну функцију. Табуи око уноса хране и одржавања унутрашњег деловања тела чистим кроз органску храну и поступци попут наводњавања дебелог црева утицали су на дизајн доњег рубља, који изазива „природност“ и „једноставност“ како би одговарао опсесији двадесет првог века каросерија. Иронично, овај наводно 'природни' изглед истовремено се одвија са нагласком на вештачко у виду Вондербре и друге облике еротског доњег веша који обликује тело.

Доње рубље више није незаобилазно, а водећи светски модни дизајнери и познате личности спремни су да позајмљују своја имена или лансирају асортиман дизајна доњег рубља - од аустралијске манекенке Елле Мацпхерсон и поп звезде Килие Миногуе до брендова као што су Томми Хилфигер и Цханел. Доње рубље дизајнерских етикета носи такву касету за младог потрошача да је повучено уз тело тако да се отворено приказује преко појаса фармерки, пратећи изглед првобитно повезан са протагонистима хип-хоп културе из јужног Бронка у Њујорку. 1980-их.

Такође видети Корзет; Јоцкеи Схортс; Доње рубље; Слип.